Пару лет назад я решил соорудить баню, за летний сезон построил ее, а теперь хочу поделиться своими наработками строительства бани своими руками. Задумав построить баню своими руками, я первым делом обошел всех знакомых, у кого бани уже были, полистал книжки по данному вопросу. А когда обобщил полученные мною сведения, решил все-таки пойти своим путем. В нашей местности обычно специальный фундамент для бани не делают, а просто кладут нижний венец сруба на пасынки (бетонные столбы), положенные плашмя на землю. Пространство под полом засыпают песком до уровня досок пола. Я же решил возвести сруб на полноценном фундаменте, заглубленном в землю на 80 см. При этом над землей я решил предусмотреть минимум 4 ряда кладки, а доски пола положить так, чтобы верхняя поверхность пола была ниже бревна венца на пару сантиметров, что обеспечило бы нижним бревнам хорошую проветриваемость.

Под полом бани сформировал уклон и застелил грунт рубероидом для стока воды, которую вывел в трубу диаметром 150 мм. Труба проходила сквозь фундамент на уровне, который располагался чуть ниже поверхности земли (вода из трубы поступала в канаву). Многие соседи мне говорили, что пол в моей бане будет холодным, так как между полом и рубероидом существовал зазор высотой от 10 до 30 см, а доски при строительстве бани были уложены с зазором в 1 см (для схода воды). Так вот, сообщаю, что в этом году у нас были морозы до -35° С, но никто к полу не примерз.

Теперь несколько слов о печи для бани — каменке. Знакомясь с литературой о строительстве бань своими руками, я был просто поражен, что почти во всех источниках рекомендованный объем котла для горячей воды составлял 50...60 л. В одной из книг даже утверждалось, что всего-то требуется 5...6 л воды на человека. Не знаю, хватит ли такого количества воды, чтобы только вымыть баню, а ведь надо еще и белье постирать, да и вымыться еще желательно, не думая о том, что кому-то не достанется воды. Далее о стенках толщиной в 1 кирпич, о которых говорят во всех книгах. Да это ж сколько надо топить эту печь, чтобы она начала отдавать тепло. И сколько места займет такая печь! Имеющиеся у соседей подобные печи меня совсем не вдохновляли. И тогда я решил разработать конструкцию печи сам. Так вот, моя печь за 4 ч топки доводит до кипения 300 л воды, раскаляет докрасна 10...12 ведер камней и оптимально нагревает парильно-моечное отделение размером 3,5х3,5х2,2 метра. И это все при наружной температуре -35° С!

Фундамент печи для бани имеет размеры 80х120 см (3х4,5 кирпича). Для воды приспособлен бак от трансформаторной подстанции (КТП) размером 100x100x40 см, то есть вмещающий 400 л воды (рис. 1).
Рис. 1. Конструкция печи для бани:
1 — заслонка; 2 — каменка; 3 — чугунные трубы; 4 — топка; 5 — поддувало;
6 — уголки (шпильки, стягивающие уголки не показаны); 7 — бак.

В бак вварены 1,5-дюймовые стальные трубы, в которых циркулирует нагреваемая вода (рис. 2). Основание, на которое укладывают камни, я выполнил из чугунных канализационных труб диаметром 80 мм, открытых с обоих концов. Причем трубы расположил наклонно (концы труб, обращенные к стене бани, я расположил на кирпич ниже, чем с противоположной стороны). В результате в трубах при топке печи создавалась тяга, воздух в помещении активнее перемешивался и быстрее прогревался. Идея подобным образом использовать чугунные трубы не моя, это плод коллективного творчества местных мастеров. Чего только они не укладывали в основание каменки: чугунные батареи отопления, ведущие звездочки от гусеничных тракторов, куски рельс. Однако такие трубы оказались самыми надежными и наиболее эффективными. Один из моих знакомых пошел еще дальше, установив сзади печи для бани электрический вентилятор с кожухом. Вентилятор гонит воздух сквозь нагретые докрасна трубы, так что баня прогревается еще быстрее.

При сооружении печи для бани, устанавливая бак с «котлом» (с трубами), к баку приварил вертикально два стальных уголка 50x50 мм. Причем расположил их так, что прилегающая к боку стенка печи как раз вошла между уголками. Завершив кладку печи для бани, по ее углам со стороны, противоположной баку, установил также два уголка и стянул их с первой парой уголков шпильками. В результате из уголков образовался каркас, упрочняющий кладку.

Для поддержки кирпичей при сооружении свода печи для бани применил также стальные уголки, хотя в пособиях для печников это делать не рекомендуется. Хочу сказать, что дальнейшая эксплуатация печи для бани показала надежность такого способа крепления свода.

В целях предотвращения размывания основания печи для бани кладку до уровня колосников топки вел на цементно-песчаном растворе, далее перешел на глиняно-песчаный раствор.

Порядовку печи для бани я здесь приводить не стал, так как сложить и ее, и трубу труда не составляет. Самое главное здесь — не торопиться, продумать все заранее и соблюдать при кладке правила перевязки швов.

И хочу коснуться еще одного момента при строительстве бани своими руками — размеров бани. Если есть место для бани, не стоит ставить маленький сруб. И причин тому несколько.

Во-первых, в маленькой бане неудобно мыться даже вдвоем, а уж о компании и речи быть не может. Не стоит также занижать потолки до уровня человеческого роста, теплее от этого не станет, а обдаться водой будет неудобно, так как тазик над головой не поднимешь.

Во-вторых, чем больше баня, тем дешевле обходится постройка каждого ее квадратного метра. Например, для сруба 2х2 м на один венец требуется 10 м бревен стоимостью 100 рублей за 1 м. Таким образом, при площади бани в 4 м² один м² бани обойдется вам в 250 рублей. Для сруба 4x4 м понадобятся 18 м бревен, то есть стоимость 1 м² помещения снизится до 112,5 рублей.

Надеюсь, мои наработки кому-то помогут при строительстве бани своими руками.

Интересные поделки фото