При просмотре информации с форумов, не трудно сделать вывод, что наиболее популярными темами являются строительство и растениеводство, выращивание овощей и фруктов своими руками. Действительно, обустроив приемлемое жилье, хочется восполнить и второй «пробел» в нашей жизни – качественное питание, гарантированное на отсутствие, например, генной модификации или нитратов. Хорошим подспорьем в этом нелегком деле становится парник или теплица, переводящие занятие по выращиванию овощной продукции из разряда рискованного земледелия в зону гарантированного. Предлагаю свой опыт строительства теплицы на дачном участке, причем своими руками и «эконом классом».

Если отбросить все нюансы, то вегетативный период в средней полосе России не больше 5 месяцев, из которых два, когда мы «Небесную влагу» ждем, и один, когда ее не хотелось бы, плюсом к этому, возвратные заморозки, первое похолодание на Ильин день и т.д., поэтому вопрос о строительстве теплицы скорее уже дело времени и возможностей, чем агитации за или против этого сооружения. Как минимум, теплица позволяет продлить сроки выращивания овощей, повышая тем самым урожайность наших грядок. Но прежде желательно подобрать себе приемлемую, подходящую вам конструкцию, а для этого нужно поинтересоваться у окружающих, чем им нравятся их теплицы, и в чем их слабость.

Лично мне не совсем хотелось переходить на возделывание овощей в закрытом грунте, там свои «болячки», технологии, специфика, поэтому моя теплица на зимний и летний периоды открывается, можно и полностью, и выполняет свои функции в полной мере лишь весной и осенью, именно увеличивая срок выращивания и созревания продукции, а не изменяя условия ее выращивания. Это мое желание определило и конструктивное исполнение теплицы, а любое строительство желательно начинать с фундамента.

Основание под теплицу было сделано столбчатым, закладываемым на глубину более 1,5 м, глубину промерзания почвы, с расчетом на вес кирпичной кладки, армированным по вертикали 2-х дюймовой трубой. Стены ямок обкладываем рубероидом, устанавливаем по центру трубу и все бетонируем, обеспечивая заданную высоту выступа труб и расположение их в одной линии. После недельного затишья, что бы ни тревожить бетон, был обустроен двух скатный верх теплицы, так же собранный из труб и соединенный сваркой в единый каркас, причем обвязку по периметру сделал не только по верху, но и по низу. Долго не мог определиться в выборе материала каркаса теплицы, из труб или уголка, так как по несущей способности они практически одинаковы. С уголком поначалу возиться больше, зато крепление рам в дальнейшем проще, а трубы в монтаже легче, но сложнее фиксировать рамы. Проварив последний шов, все трубы были по возможности зачищены и прокрашены в 2слоя, для максимального предотвращения окисления металла.

Собрав каркас – скелет, можно заниматься обшивкой теплицы, причем в моем варианте, параллельно ее эксплуатации, выращиванию растительности. Кирпичные работы заключаются в кладке столбов в 1,5 кирпича вокруг забетонированных труб. Обкладываются обязательно угловые столбы и вход, но как показала практика эксплуатации, и одни трубы прекрасно справляются со своей несущей задачей.

Рамы изготавливал сам и уже после уточнения размеров установленных коробок, так как их монтаж заключен в обычной укладке и навеске 2 петель. Монтаж коробок я начал сверху, с крыши, заканчивая установку стеновыми брусками, причем в крайних перемычках делаются широкие пропилы для безпрепятственного стока воды, попадающей внутрь. Коробки сначала привязывается проволокой к трубам каркаса, и только после всех «примерок», фиксируются попарно сквозным соединением шпильками. У меня не было задачи «закончить пятилетку за 3 года», да и на бумаге получается все быстро, будто собираешь конструктор. Фактически же строилась теплица с «колес» и первый год никаких рам не получилось, а все зашилось пленкой, закрепленной от трепания ветром рейкой и веревками. Пленка в теплицах приемлема, но если она жестко закреплена, например, вместо стекла в рамах, однако, морозы и ветер все равно быстро приводят ее в негодность, да и пропускная способность света у нее очень низкая.

Крепление верхних рам поверху, на две обычные петли, прижимаемые к каркасу собственным весом, т.е. для проветривания рама приподнимается и фиксируется величина щели. Если раму надо снять, то она откидывается полностью и снимается сдвигом. Рамы, устанавливаемые на стены, имеют крепление к петлям понизу и необходима фиксация от их полного открывания под собственным весом. Такой способ открывания дает возможность свободно выходить из теплицы теплому воздуху, одновременно препятствуя проникновению холодному.

Эксплуатируется теплица так. Зимой она полностью открыта, т.е. сняты практически все рамы и зимняя стужа естественным образом борется с вредителями. Ранней весной рамы навешиваются, и земля готова для посева на 2-3 недели раньше. Летом многие рамы снимаются, что позволяет растениям расти в естественных условиях, питаться дождевой влагой и естественным образом опыляться. Закрыта окнами теплица до глубокой осени, позволяя полностью созревать овощам, которые без защиты начинают гнить. Распашная система теплицы не дает скапливаться влаге, а заодно исключить недостатки герметичных теплиц.

Интересные поделки фото